本期特殊策划：最中国的丝绸专辑：丝里乾坤 全册共4个版块，21篇文章，百幅精美图片，内含精美拉页 是继最中国衣饰专辑、中富丽绣之后的又一与衣干系的内容 内容详细的梳理和阐发了中国丝绸文化。 希望大家能够喜好这期 关注中华遗产杂志，理解更多中国文化 #中华遗产 #中华遗产杂志 #中国丝绸 #丝绸 #中国古代衣饰 #衣#中国衣饰文化 #中国文化遗产 @大遗产优选 @大遗产 \"大众 data-mediatype=\"大众undefined\"大众 data-width=\"大众1080\"大众 data-height=\"大众1920\"大众 data-nonceid=\公众7360975997064146366\"大众 data-isdisabled=\"大众0\公众 data-errortips=\公众\"大众>
【拉页】绫罗绸缎尽锦绣
▲ 蚕吐尽丝线，洁白色的茧逐步成形，这本身便是一段近乎完美的蜕变。 拍照／高兴建中国一向被称为“丝绸之国”，可丝绸为何起源于中国？
我们可以考试测验从桑、蚕、人三个方面去剖析：首先，桑树被誉为“东方神树”，中国人得地之利，在海内能找到的野生桑树有15种之多，这是桑蚕起源于中国的主要成分。其次，在中国很早就涌现了蚕神崇奉，不仅如此，据考古创造，蚕是河姆渡先人的日常之物，野蚕很可能在当时已“登堂入室”，成为家蚕。此外，考古学家在黄河流域（青台村落、双槐树、汪沟等遗址）和长江流域（钱山漾遗址）都创造了远古期间的丝织物遗存，这也解释了我国蚕桑丝绸生产的涌现是多源的。
可以说，是天、地、人的协力，造就了俏丽的中国丝绸。
绢: 中国人的丝织之祖
▲ 图为广东南越王墓出土西汉鎏金铜壶，作为随葬品埋入地下时，用丝绢包裹系缚。如今丝绸虽已糜烂，但铜壶表面却残留下大量丝绢痕迹，绢的经纬交错的特点，清晰可见。 拍照／动脉影早在六七千年前，随着腰机的出身，最早的平纹织物（即经线和纬线每隔一根就相交一次）绢，也随之涌现。绢的制作工艺较为大略，丝线粗疏，颜色则以蚕丝最原始的白色为主。历史上，绢曾扮演一样平常等价物的角色，后来又由于艺术家们的偏爱，被用于作画，从而出身了质地细腻的“院绢”“鹅溪绢”等绢中名品。
▲ 荒帷，是一种兴起于商周期间的丝织棺罩，仿照的是去世者生前奢华的居室和帷幄。这件出土于湖北荆州谢家桥汉墓的锦缘绢绣荒帷，是迄今创造的同时期最大、最精美的一件，现存于荆州博物馆。 拍照／川后
在古人眼里，蚕是一种不去世的动物，其生命由卵到蚕，由蚕到蛹，破茧羽化成蝶，循环往来来往。这在先民眼中充满了神异色彩，为此，民间一贯有以蚕随葬、在葬礼中大量利用丝帛的习俗，其用意都是希望逝者重获新生。此外，先秦时的丝帛还是字画的载体，它改变了汉字文书的传播办法，堪称一场“信息革命”。正因如此，俏丽华贵的丝绸，和陶瓷、茶叶一样成为了中华文化的天下性标识。
▲ 图中女子头戴一顶宽檐笠帽， 帽檐下方柔柔地垂下白色面纱，模拟的是唐代不胫而走的首服。轻薄微透的丝质轻纱，既能防止路人窥视，也能遮蔽沙尘。 拍照／吴传捷 模特／杨昭玲 吴铭鸿在古代，纱是丝绸中的上品，也是最具仙气的面料之一，是丝绸轻盈美的代表。纱的经纬之间孔洞很大，所用丝线极细，这是它轻的紧张缘故原由。纱的历史很悠久，早在商代已经存在。 湖南长沙马王堆汉墓中出土过轻到极致的素纱襌（dān）衣；两晋南北朝期间，上层阶级的男人们也穿纱戴纱；到了唐代，纱的利用日渐遍及，进入普通百姓家中，日常穿着、家居装饰，都离不开纱。
在中国衣饰史、生活史里，可以看到一个规律：社会的日益富余、生活的日益精细，总是伴随着丝织业的繁荣，尤其是丝织品里“纱”家族的扩容。绡: 织不尽的诗情画意
▲ 上图为美国大都会艺术博物馆所藏的一幅佚名绘画，描述了仕女夏日消暑场景。画面中，青色的帐子十分抢眼，其轻透柔和的材质，让美人的裙摆、床榻和围屏若隐若现。历史上，有一种名为绡的丝织品，它的样子今人无缘得见，但因历代诗词吟咏不断，我们便能想象它的特色：诗词中，绡有着波光粼粼的光泽，充满朦胧美感。在墨客的天下里，由于绡的存在，人与周遭环境、与天地自然的关系，便显得若即若离。 ▲ 图中女子外罩绿色提花丝麻宽袖长衫，内搭淡粉色和牙白色两件褙子，褙子模样形状仿自安徽南陵铁拐宋墓出土实物，布料则仿自汉绮。拍照／苗雨曦 模特／艾格尼丝中国丝绸史上，有所谓“汉绮唐绫”之说。绮，是平纹地起斜纹的暗花织物，具有质地松软、光泽柔和、色调均匀的特色，属于汉代单色织物中的高档面料。后来，斜纹地斜纹花的“绫”，因花色变革比绮丰富，取而代之。到了唐代，绫织物正式进入壮盛期间。而明清时，红极一时的汉绮唐绫，已阔别聚光灯下，只能作为装裱字画的用料。▲ 图为故宫博物院收藏的南宋《女孝经图》局部。妇人们坐在树下，环绕在纺车边，纺线缝纫。纺，是丝织中的一道主要工序，指将丝纤维合并、加捻成丝线。在古代，桑蚕纺织，是女子的必备技能，更是应尽的本分。因此，迁徙改变的纺轮，也化为了“弄瓦之喜”的典故，寄托了父母对女儿的殷切期望。
绸: 庶民们的心头好
▲ 图为清华大学艺术博物馆收藏的清杏红暗花绸地绣牡丹蝴蝶纹马面裙局部，镶嵌有玄青地绣花卉花边，视觉冲击感强烈。绸的质地与平纹组织关系很大。谈起丝绸，我们想到常日是细腻柔滑的手感，以及熠熠生辉的光泽。实际上，在韶光的长河中，绸发生过很大的变革。从手感粗糙、外不雅观粗犷的䌷，进化为平滑优柔、光荣鲜亮的绸， 䌷（绸）这种深受庶民喜好的平纹织物，完成了华美转身。这个中织机的变革演进功不可没。
▲ 画中妇人手持短杵，击打丝帛。这种短杵一头粗一头细，形制风雅，减轻了捣练的费力。
亮白如银，光泽如新，是很多人对蚕丝的印象。 可实际上，白色并非蚕丝本色。蚕丝变白，靠的是一道关键工序：练丝。蚕丝紧张由“丝素”和“丝胶”构成。丝胶包裹在丝素外围，干燥凝集后形成坚韧紧密的蚕壳，使丝织物显得粗糙僵硬、缺少光泽，也不随意马虎印染着色。为使生丝更加白净，摸起来柔顺光滑，就须要“练丝”，即去掉丝胶和杂质。经由“练”的工序后，生丝成为熟丝。
练丝的方法有很多种，个中，捣练是用木杵捶捣来练丝。在古代，捣练常能引发人们繁芜的感情，自汉代班婕妤《捣素赋》后，“捣练”乃至融入文学范畴，成为了一个表达题材，也寄托了人们的无限苦处。
先秦两汉时，山东地区可谓全国的丝绸中央。当时的齐国，以生产纨织物有名，它是一种极其周详而富有光泽的单色绢类丝织物，而同期间的鲁国，善于生产一种细白的生绢，称“缟”，以“薄、密、细、匀”著称。洁白的“齐纨”，薄细的“鲁缟”，共同记录下了齐鲁丝织技能的高峰与丝绸贸易的繁荣。▲ 上图为唐八彩晕繝提花绫裙残片，新疆维吾尔自治区吐鲁番阿斯塔那墓出土。 拍照／西酉绨（tí），是一种盛行于秦汉期间的丝织品，它虽属于丝绸，却不如夏布亲民；虽厚重，却无御寒上风。因此，隋唐之后便逐渐退出了历史舞台。历史长河中，还有许多与丝绸干系，却已鲜为人知的字词，比如：缦（màn）、繝（jiàn）、缬（xié）、纨（wán）、缣（jiān）、织成等，它们或被其他丝绸产品所取代，或被当代丝绸分类所包含，只留下些许痕迹，让后人按“词”索骥，苦苦追寻。锦: 大汉丝绸西行记
▲ 图为仿明清期间的八宝云龙锦。金龙腾跃，祥云飘绕，非常富贵和华美。 供图／汇图网在中国丝绸中，锦是最难织的面料，也是最昂贵的一种，它的代价堪比黄金。在浩瀚丝织种类中，大多数是单层组织，而锦却是重组织，即一种立体组合，由数组经与数组纬交织形成的面料。繁芜的工艺，让锦拥有了鲜艳华美的各种花纹，也让锦逐渐成为富贵的意象。汉武帝期间，锦等富丽的丝绸，经由丝绸之路，源源不绝地流入西域，在无形中改变了当地的风尚和审美，也将西域与中原融为一体。而在丝绸之路的另一端罗马，中国锦绣纹绮的影响力，也达到了自己的最西界。「锦」上添花: 不平凡的超越
▲ 图为四川成都的蜀锦织绣博物馆藏唐代红地中窠花瓣对鸭纹锦局部。 拍照／动脉影
汉代前，丝绸织造是中国独擅的技艺。丝绸之路兴起后，西域诸国逐渐节制了桑蚕纺织技能，织成有各自地域风格的丝织品，称胡锦。
当丝绸之路不断向西推进时，一些充满他乡风情的纹样也向东输入中原，盛唐盛行的陵阳公样，中晚唐期的皇甫新样，都是中原丝织品上受胡风胡样影响的新风样。
纳石失落: 蒙古帝国的黄金之衣
▲ 图为日本东京国立博物馆藏明代“黄绿地重蔓牡丹唐草纹织金锦”。相传此物是京都南禅寺佛堂的帷幔，故而被称为“南禅寺金襕”。 拍照／动脉影纳石失落，为波斯语Nasich的音译，在中文里还有“纳失落失落”“纳什失落”“纳赤思”等写法，指元代中国生产的一种织金锦，这种工艺出自西域。声名显赫的“纳石失落”的特点，是双插合的“特结型”构造，即利用一组专门的固结经，来固定插入的金线。金线可以是片金，也可以是捻金。
明朝往后，织金锦的生产进入了自由创作期，不仅能知足自需，还向周边出口。明代的织金进入日本后，被称为“金襕”，不过，明朝输出日本的，基本属于片金织物。具有浓厚西域风格的纳石失落在大元结束后，随之落幕。
哪阵风吹来「天鹅绒」?
在古代，天鹅绒是起绒织物的总称，也是华贵的象征。这种织造工艺，究竟是自生的还是外来的，至今仍无定论。
历史上，天鹅绒曾被称作“漳绒”“漳缎”，它们分别代表素织绒与提花织绒。漳，指的是漳州。漳州人善巧织， 明万历年间至明末，随着绒织物织造技能的日趋成熟，漳州、泉州已是当时生产绒类织物的中央。到了清中晚期，漳绒与漳缎之名响彻中国，成为绒织物的通称。
故样常新
罗: 暮霭沉沉的东方浪漫
▲ 图为常州博物馆展出的南宋玄色缠枝牡丹月桂纹罗交领袍，出土于常州市天宁区周塘桥南宋墓，袍上花纹，非常精美。 拍照／川后罗，是一种绞经多孔的丝织物，它轻薄挺阔，风凉透气。和同为有明显孔洞构造的纱比较，罗织品的孔洞犹如椒实，比方孔的纱更为立体且富于变革，质地也比纱更加周详。
大概是由于与中国文学的朦胧空灵美暗暗相通的缘故，罗织品常涌如今文学作品中：罗衣、罗裳、罗衫、罗裙、罗袜、罗帕、罗帐……堪称高频。不论美人，还是绅士，在当风舞动的罗衣笼罩下，都显得遗世独立，不染凡尘。而罗衫和罗帕，更是成为传统小说戏曲中，最常见的传情信物。
垂「绉」碧纱衣: 独树一帜的褶皱风尚
▲ 图为晚清女裙局部，原来平顺的绿色绸面上，却可看到起皱的效果，平添了一份朦胧蕴藉之美。 供图／泓森映画事情室
绉，是表面起褶皱的轻薄织物，不同于平顺、光泽的传统丝绸，绉追求的是衣饰的肌理和质感，具有返璞归真的天然感，展现着丝绸的另类风情。它不仅是夏日清凉面料的“进阶版”，也是诗画中飘飞仙逸形象的绝佳艺术载体。
▲ 图为新疆博物馆藏东汉蓝地人首马身纹缂毛壁挂中的武士形象， 采取缂毛织法，人物面部阴影晕染、立体感强，这便是缂织工艺的特点。 拍照／洛卡奇
缂丝也叫剋丝、克丝，是波斯语qazz的音译。它起源于古埃及和西亚地区的缂毛工艺，具有晕染阴影立体效果，视觉效果华美。大约在唐代，缂织技能沿丝路传入中国，和蚕丝相结合，产生了缂丝。
宋代经济繁荣，绘画昌盛发展，最华美的缂丝与最中国的传统字画艺术领悟在了一起。通过丝织品独占的光泽和立体感，对字画作品进行二次诠释，完美还原了宋画之佳妙与意蕴。▲ 清代天子的龙袍多为缎织物。上图为朝袍前襟的一条正龙，采取盘金绣等多种绣法，在月白缎的衬托下，龙纹的金彩熠熠生辉。 拍照／洛卡奇缎，也称“纻丝”或“段”，最早涌现于元代，是绫罗绸缎中涌现最晚者。 明清之际，人们开始偏爱周详光洁的素地缎织物，认为这种朴素低调反而彰显贵气，于是，缎织物迅速崛起，盘踞了丝织物的C位，成为奢侈的代言。关于《中华遗产》新刊
