出火车站，步辇儿至福州北街，入住尚品酒店215房间。
（2023年，在银川市火车站。）
（2023年，银川市福州北街尚品宾馆。）
明天将来诰日清晨，早早地来到银川火车站，在西广场乘游2公交车，去看名声显赫的西夏王陵。
西夏王陵是西阴历代帝王陵以及皇家陵墓，位居银川市西30多公里处。它北起泉齐沟，南至银巴公路，东临西干渠，西靠贺兰山，占地面积约50平方公里，是中国现存规模最大、地面遗址最完全的帝王陵园之一。
汽车出了市区，在广袤的银川平原上飞驰。远处的贺兰山顶着蓝天，南北一横，龙盘虎踞地卧在茫茫大地上。天高蔚蓝，地阔色绿，白云缠绕，秋风清爽，更加显得巍巍贺兰山姿色奇丽，威武壮不雅观。
（2023年，银川市景致。）
公交车上的游客不多，进了景区，只下来我们夫妇和一个四十多岁的男青年，其他游客仍留在车上，要去看贺兰山岩画。中巴车绝不留情地撇下我们，一溜烟地没了踪影。我转身扭头望去，景区阔大的土黄色楼房，一览无余地直立在我们面前。
（2023年，西夏王陵景区。）
那土黄色的楼房是博物馆，进景区需前辈博物馆看展览。买了票，走进占地5300平方米的博物馆，馆内有《西阴历史文化展》、《西夏文化研究成果展》两个陈设，共9个展厅，陈设着西阴历史文物700多件。
（2023年，西夏王陵博物馆的展品。）
展厅里悄悄静的，照片和文物布满了每个展厅。徘徊在展厅内，凝目一件件文物和照片，厚重的历史与残酷的文化会强烈地映照出那个迢遥年代的辉煌，并穿过岁月和时空，昭示着今人。
（2023年，在西夏王陵博物馆参不雅观。）
看罢9个展厅，走出博物馆，来到楼房的底端。底端有片广场，广场尽头有个矮矮的镶有玻璃门的房屋，房屋顶的墙壁上赫然雕刻着“遗址区入口”五个土玄色大字。
（2023年，西夏王陵景致。）
（2023年，在西夏王陵景区。）
进“遗址区入口”，登上景区的中巴车，中巴车待人满员后便驶入茫茫戈壁。
茫茫戈壁贫瘠而又荒凉，平坦而又阔荡。一条小路弯弯绕绕，叠缀在颇有诗情画意的戈壁上。中巴车内的喇叭随着车外景致的变换，喋喋不休地先容着西夏王陵的概况：西夏王陵有九座帝陵，271座陪葬墓……
（2023年，西夏王陵景致。）
中巴车率前辈入的是三号陵区。三号陵区有5、6号帝陵，118座陪葬墓，是陪葬墓最多、分布最集中的区域。车窗外，辽阔的戈壁上青草片片，若绿毯星罗棋布；不远处，高低不一、大小参差的黄土包密密麻麻，不可胜数，其状若馒头、如圆锥、似圆柱，百姿百态，描述互异。这些各类各样，并不起眼的黄土包皆是西夏期间的陪葬墓。陪葬墓虽历经岁月沧桑，风雨侵蚀，却仍勇顽不倒、倔强不屈地傲然耸立在贺兰山下。
15分钟后，中巴车停在了一片房屋边，司机奉告我们陵区的泰陵到了，大家可以下车参不雅观了。
下了车，走过一片树林，一片房屋，再次踏上荒凉的戈壁，不远处一座高高耸立的黄土包赫然能干地立在不远处。那黄土包便是泰陵，俗称“昊王坟”。
（2023年，西夏王陵景致。）
（2023年，在西夏王陵景区。）
泰陵坐北朝南，占地面积约15万平方米，是全体陵区中规模最大的一座陵墓，虽历经千年，其建筑遭严重毁坏，但陵园的阙台、陵台、神墙、门阙、角台基本尚好，布局仍清晰可辨。
踏黄土砂砾而行，来到东阙台前。阙台不甚高，正方形，由黄土堆筑而成，上部内收，顶部有一小台基。阙台的四周围有铁栏杆，禁人靠近。不远处的西阙台与东阙台大小、形状雷同，于中轴线两侧对称排列，遥遥相望，恪尽职守地守卫与点缀着帝王陵墓的肃静与壮不雅观。
（2023年，西夏王陵景致。）
绕过阙台，走近月城前的碑亭。碑亭两座，也分布在中轴线的两侧，相距近百米。碑亭的台基呈圆角方形，四壁呈三级台阶式，台阶皆以绳纹砖包砌，石灰勾缝，局部青砖尚存。听说，台基底边长21.5米，高2.35米。
（2023年，西夏王陵景致。）
看罢碑亭，跨上神道。神道砂石路面，宽宽的，直插月城。月城长方形，东西长120米，南北宽52米，墙基宽约2米，高0.7米，占地约10亩，以其亘古不变的忠实，牢牢地护卫在陵城外。
走近月城，旁边环顾，面前月城的城墙矮矮的，霍豁牙牙，虽线条清晰，横竖有型，但却沮丧而又颓废地瘫趴在戈壁上，如不细不雅观细瞧，还以为是阡陌里的土埂。
（2023年，西夏王陵景致。）
月城的北面与陵城的南墙紧贴着，南墙的正中是陵城的南门。南门早没了阔绰的屋宇和森严的大门，只留下一个高高的陵台。陵台前端铺着两行台阶，台阶青砖垒砌，十多层。踏阶而上，站在陵台上。陵台上平平的，地基上铺着木条板，不少处的“柱础”上镶着玻璃框，玻璃框内都有一个圆圆的木桩，这木桩原是屋宇的柱子，留作遗迹以供不雅观览。
（2023年，西夏王陵景致。）
（2023年，在西夏王陵景区。）
陵台的两端连着陵城的城墙，城墙东西延伸，至200多米后，向北一拐，勾出东南、西南两个角台，而后平行着笔直北去，再延伸460米，直至陵塔后再一拐，再勾出西北、东北两个角台，而后东西一合，完美地造就了一座陵城。陵城的城墙千年后，早已没了城墙的威武与功能，黄土夯成的墙体高高低低，厚薄不一，不少处竟破墙成了路径。风雨侵蚀的痕迹使得雄壮的城墙毁骨损体，斑痕累累，满面疮痍，然而，便是这千疮百孔的古城墙，却以不屈的意志顽强地特立着，虽损失了拱卫的功能，也要用不灭的躯体昭示着历史曾有过的印痕。
（2023年，西夏王陵景致。）
跨过南门，进入陵城。南门后有一条南北走向、形似鱼脊、用砂石填成的墓道封土，封土的北头紧连着献殿，献殿的北面有一条长约50米、用砂石铺就的墓道。墓道不宽，笔直笔直，直通陵塔。奇怪的是，墓道的北段却被一大坑戛然截断。
（2023年，西夏王陵景致。）
我走近大坑边沿，探身下望。大坑的口沿很阔，仰天算夜张，坑底很深，圆锥下坠，坑内草儿青青，密麻繁茂。大坑的边沿放着一块酱色的小铁牌，小铁牌上写着“盗坑”两个白字。想来当年的盗墓贼为盗取墓内的财宝很是下了一番大力气的，但不知成功与否。听说，面前的盗坑直径20米，深5米，遗留至今，也算是洋洋大不雅观，景区的一个景致了。
盗坑的身后便是陵塔了。陵塔平地拔起，巍巍高立；其形椭圆，下端粗圆粗圆，向上渐次缩小，顶端细细如锥，直刺蓝天。陵塔上高下下，遍体土黄色，不杂不揉，阳光下若金残酷，闪闪发亮。陵塔大概栉风沐雨，体表浅浅地现有不少水印沟痕，条条段段，粗粗细细，交错叠加，勾勒出一幅幅水印画儿，裹着高高而立的陵塔。陵塔上光秃秃的，寸草不生，只鸟不落，其难言怪状颇令人啧啧称奇。
（2023年，西夏王陵景致。）
我微小微小地站在高高大大的陵塔前，打量了陵塔好久，看遍了，看倦了，方才遐想沉思。历经190多年的西夏王朝曾经是一个壮大而又辉煌的王朝，同时也是一个神秘王朝。陵塔里的帝王曾率领其臣民励精图治，百战不殆，扩土建国，铸造了辉煌，但却尘淹在茫茫历史的长河中，让今人勤学不辍地考古考证，查究当年的史实和勘误文化上的谬误。“生当为人杰，去世亦为鬼雄。”陵塔里的帝王生前显赫，笑傲人生，去世后也风骚千年，使得芸芸游客前来顶礼膜拜地瞻仰。
（2023年，在西夏王陵景区。）
金色的太阳凌空高挂，金色的阳光泼洒大地，秋风微微，喷鼻香醺人醉。陵城、月城、献殿、陵塔、碑亭、阙台尽皆沐浴着妖冶的阳光，享受着豁达的秋风，以千年不变之姿立在贺兰山下，迎着四面八方涌来的游客，陈说着当年跌宕起伏的故事。
我站在你的脚下，悄悄地聆听。
